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　　曾幾何時，省城泉城路上密密麻麻分布著美特斯邦威、真維斯、森馬等服裝品牌。而今，半數(shù)已不復(fù)存在。這些在80后青春中不可或缺的快時尚服裝巨頭，而今在電商大潮的沖擊下，均遭遇“滑鐵盧”，有些品牌甚至已退出市場。

　　在經(jīng)歷了高庫存、關(guān)店潮、深度調(diào)整、業(yè)績大幅下滑等系列打擊后，眾多服裝品牌選擇了關(guān)閉實體店，進軍電商，甚至有人認為實體店鋪已經(jīng)沒有未來。但也有機構(gòu)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，消費者中出現(xiàn)了“重返實體店”的跡象，未來計劃通過實體店進行購物的消費者比例從一年前的18%攀升至26%。

　　省城有服飾專營店關(guān)了三分之二

　　文化東路35-3號，曾是達芙妮文化東路店所在的位置。如今，這里已被一家生煎鋪所取代。

　　這家店的關(guān)閉并不是個例。達芙妮國際(00210)2016年半年報顯示，2016年上半年有450家核心達芙妮品牌門店關(guān)閉。

　　無獨有偶，美特斯邦威在省城的文化東路店、泉城路上三家店鋪中的兩家也已關(guān)停。工作人員告訴記者，美特斯邦威在濟南的33家直營專賣店，到現(xiàn)在僅剩下七八家。

　　美邦服飾(002269)2016年半年報顯示，近三年來其業(yè)績不斷下滑，累計關(guān)閉店面1500余家，從平均每年盈利10億驟減至每年虧損4.32億。

　　從多家上市服裝企業(yè)2016上半年財報披露情況來看，除了營收和利潤的普遍下滑之外，最觸目驚心的就是關(guān)店潮。今年上半年，卡賓服飾關(guān)閉47家店，達芙妮關(guān)閉450家店，哈森關(guān)閉156家店……

　　“在外品牌入侵、電商風(fēng)靡、經(jīng)濟放緩的大環(huán)境下，傳統(tǒng)服裝行業(yè)舉步維艱�！鄙綎|高凡信息技術(shù)有限公司市場經(jīng)理分析道，“企業(yè)應(yīng)當(dāng)在深入研究市場需求的基礎(chǔ)上，進行營銷模式的探索、轉(zhuǎn)型與創(chuàng)新。從短期來看，行業(yè)形勢整體扭轉(zhuǎn)仍然困難。在中國經(jīng)濟下滑的壓力之下，休閑服裝品牌普遍處于一種‘過冬’的態(tài)勢�！�

　　國際品牌線下銷售業(yè)績齊下跌

　　不僅國產(chǎn)快時尚品牌市場衰退，ZARA、H&M、UNIQLO(優(yōu)衣庫)、GAP、C&A等國際品牌實體店也遭遇客戶群體的流失壓力。

　　早在2013年底，擁有ON-LY、JACK&JONES、VERO MO-DA和　SELECTED　等品牌的BESTSELLER集團便下令關(guān)閉月銷售額低于10萬元的街邊專賣店。在泉城路近千平的某品牌專賣店內(nèi)，記者多次走訪發(fā)現(xiàn)，昔日排隊付款的火爆場面很少見，多數(shù)時候僅有稀稀拉拉的十余位顧客，大多數(shù)人閑逛了一番之后并沒有購買任何商品。

　　“想買件秋款外套，但是選了半天沒有看好的�！笔忻裼谂�士和同伴一臉無奈：“記得以前上學(xué)的時候他們家那么多好看的衣服，現(xiàn)在實在選不出來了。”

　　一品牌專賣店負責(zé)人杜經(jīng)理向記者訴苦道：“現(xiàn)在年輕人都喜歡網(wǎng)購，網(wǎng)上選擇種類多而且又便宜、便利，來店里買衣服的越來越少了。除了電商沖擊。還有一個原因是客戶群體的流失，一直以來，我們的目標消費群以80后為主。隨著80后消費意愿的轉(zhuǎn)變，他們越來越傾向于一些成熟的品牌。而年輕的90、00后市場不太認這些快時尚牌子�！�

　　杜經(jīng)理的擔(dān)憂也是大多數(shù)快時尚品牌所面臨的問題。

　　H&M　發(fā)布的2016財報顯示，公司凈利潤比去年同期下跌30%。

　　來自美國的服裝品牌GAP 形勢也不容樂觀。2016年三月財報顯示，該集團凈銷售額下跌6.3%，實體店銷售額下跌6%。相比線上店鋪，GAP開業(yè)至少一年的門店營業(yè)額在過去8個季度一直在下滑。面對今年上半年業(yè)績的走低，一品牌市場經(jīng)理認為，“5、6月份中國南部、東部地區(qū)普降大雨，導(dǎo)致客流量減少以及銷量下滑。消費需求疲弱又使各品牌提前開展降價促銷，零售業(yè)務(wù)促銷幅度提高”，進而“導(dǎo)致毛利率收窄”。

　　線上發(fā)力“搶地盤”

　　面對線下銷售慘淡的業(yè)績，快時尚品牌紛紛開辟互聯(lián)網(wǎng)線上戰(zhàn)場，試圖探索新的創(chuàng)新方向，在電商大潮中搶回市場。

　　2011年，美邦剝離直營網(wǎng)站邦購網(wǎng);2014年，重新收回邦購網(wǎng)，同時啟動O2O戰(zhàn)略，升級舊店鋪為O2O體驗店。

　　2013年8月，H&M開通美國的在線銷售平臺，線上布局正式展開。2014年在中國的網(wǎng)上旗艦店開業(yè)，如今，H&M　在電商方面的銷售增速遠超預(yù)期。

　　而ZARA早在2010年便開始進軍互聯(lián)網(wǎng)市場。居奧特萊斯網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)顯示，如今ZARA線上商店的年銷售額將以二位數(shù)之百分比持續(xù)成長，未來其銷售額將可占總營業(yè)額5%-10%。

　　然而，單純依賴線上戰(zhàn)場并不是快時尚品牌打贏這場翻身仗的制勝法寶。山東高凡信息技術(shù)有限公司市場經(jīng)理表示：“很多企業(yè)過分看重網(wǎng)絡(luò)渠道，然而卻忽略了一個關(guān)鍵問題，那就是互聯(lián)網(wǎng)只是起到工具的作用，企業(yè)獲得市場和消費者的關(guān)鍵在于產(chǎn)品本身。”

　　在追逐效益增長、尋求行業(yè)突破的道路上，很多快時尚品牌似乎忽視了商品的本質(zhì)以及市場價值規(guī)律的真諦。

　　業(yè)內(nèi)人士分析認為，傳統(tǒng)服裝行業(yè)走出困境應(yīng)該以顧客為中心，解決“滿足顧客需求和潛在需求”這個根本問題，是傳統(tǒng)服裝企業(yè)脫胎換骨進而破局的唯一出路。沒有“顧客中心化”意識和戰(zhàn)略實施的服裝企業(yè)，將在隨后的競爭中被“邊緣化”。

　　電商服裝品牌強勢崛起

　　市場這只看不見的手，將消費者從實體店剝離出來之后，又引導(dǎo)向更加自由競爭的網(wǎng)絡(luò)渠道。面對如此巨大又誘人的蛋糕，平臺之上，各大互聯(lián)網(wǎng)服裝品牌劍拔弩張，硝煙彌漫。

　　據(jù)《2016-2021年中國服裝行業(yè)電子商務(wù)發(fā)展模式與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》　數(shù)據(jù)顯示，2013年中國服裝網(wǎng)絡(luò)購物市場交易規(guī)模達到4349億元，這一數(shù)據(jù)在2012年時僅3050億元，同比增長42.6%。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計到2020年，整個服裝網(wǎng)購市場規(guī)模將達到3萬億元以上的水平，市場增速降至25%以下。

　　負責(zé)某知名品牌電商平臺線上運營的董經(jīng)理說：“雖然服裝業(yè)電子商務(wù)發(fā)展迅速，不過整體購物體驗仍存不足，在僅憑圖片、數(shù)據(jù)來判斷的情況下，容易造成退換貨比例較高、體驗較差。但相信隨著售后監(jiān)管、物流配套設(shè)施等各個方面不斷完善，服裝行業(yè)電子商務(wù)仍將保持較快的發(fā)展速度�！�

　　然而，面對來勢洶洶的線上競爭，很多人仍對線下市場抱有極大的希望。

　　“電商的崛起，使得傳統(tǒng)服裝行業(yè)正經(jīng)歷一輪前所未有的格局之變�！币晃徊辉竿嘎缎彰�的品牌代理商告訴記者：“但是，即便互聯(lián)網(wǎng)讓我們足不出戶就能買到全世界的產(chǎn)品，我們?nèi)匀徊荒苷f，實體店鋪會在電商的擠壓下不復(fù)存在，恰恰相反，實體店鋪在未來存在著無限多的新機會。埃森哲(全球最大的管理咨詢公司)最新調(diào)查發(fā)現(xiàn)，消費者中出現(xiàn)了‘重返實體店’的跡象，未來計劃通過實體店進行購物的消費者比例從一年前的18%攀升至26%�！�